Как правильно выбрать мотоцикл?

Как правильно выбрать мотоцикл?

С чего начинать выбор? В первую очередь, определиться: что вам нужно. Российский рынок богат в основном японскими моделями, но среди них крайне мало, например, мотоциклов класса "эндуро", а если они и доходят до нас, то цены на них заоблачные. Так, "Ямаха-ХТ400" 1991 года выпуска с пробегом 31 тыс. км была продана за $4000, а один из лучших "эндуро" - новый "Кавасаки-KLX650" в московском магазине стоит $7500. С "дорожниками" проще - их везут в больших количествах и в самом разном состоянии - от полного хлама до практически новых образцов. Цены - от $1000 до 5000.

Перечислить все предлагаемые японские модели невозможно - их очень много, поэтому условно разделим их на две категории по рабочему объему двигателей. Самые распространенные и дешевые - с четырехтактными силовыми агрегатами до 400 смз (с ростом кубатуры в Японии резко увеличиваются налоги). Мотоциклы этой группы оцениваются в $1000 - 3000. Те, что подешевле, обычно "убитые". Зариться на них - себе дороже встанет. Дело в том, что двигатели этих машин, как правило, четырехцилиндровые, они очень сложны и плохо поддаются ремонту, особенно "четырехсотки" с V-образными "четверками".

Если вам больше по душе езда на мотоцикле, а не его ремонт, стоит обратить внимание на технику с одноцилиндровыми моторами, например "Ямаха-SRX400". Небольшая потеря в мощности может обернуться значительным выигрышем времени при ремонте и обслуживании: все-таки один цилиндр - не четыре. Однако остерегайтесь распространенной ошибки, посчитав, что мотоциклы с двухтактными двигателями еще выгоднее - их ресурс очень мал и чаще всего почти исчерпан.

Более серьезная и дорогая техника ($3000-5000) - это мотоциклы с двигателями "за 400": "чопперы", "спортбайки" и "классики". Предпочтение следует отдавать экземплярам с большим рабочим объемом, руководствуясь принципом: больше объем - больше ресурс - меньше проблем. Советы по конкретным моделям давать трудно - чаще всего эти мотоциклы продаются в хорошем состоянии, и цена зависит в основном от внешнего вида. Но есть среди них и пользующиеся откровенно дурной славой, к примеру, "хонды" серии VF: "спортбайк" "Хонда-VF750F" и "классик" "Хонда-VF750-Sabre". Нетрудно клюнуть на их низкую цену - надо же, "большой" мотоцикл, да еще почти новый и всего за $2000-2500! Однако вскоре можно столкнуться с серьезным и дорогим ремонтом весьма сложного силового агрегата, проявившего себя не лучшим образом, особенно в наших условиях.

Немного о технической стороне покупки. Ни в коем случае нельзя полагаться на заверения продавца о "прекрасном состоянии всех систем и агрегатов". Лучше все проверить самому - от шин до зеркал заднего вида. Счетчик пройденных километров, как правило, показывает "среднепотолочные" цифры, однако отличить большой пробег от малого нетрудно по множеству признаков. От опытного глаза не ускользнет ни новая цепь у мотоцикла "с пробегом 5000 км", ни сильно потертые подножки. На номерных табличках мотоциклов не указан год выпуска, но заветные цифры можно найти на тормознах шлангах. Особое внимание уделите состоянию литых колес (нет ли трещин), проверьте, нет ли подтеков различных технических жидкостей. Не следует пренебрегать пробной поездкой. Если продавец не доверяет вам руль - соглашайтесь прокатиться за его спиной этак километров десять. А после этого еще раз внимательно осмотрите его товар.

2.

Если вы уже состоявшийся опытный байкер и решили пересесть на коня “покруче”, то тут все ясно. Есть только пара условий, о которых будет упомянуто ниже.А если вы начинающий, или тем более вообще впервые беретесь за мотоцикл, то тут вам необходимо знать несколько тонкостей и толстостей при выборе вашего первого спортбайка.

Итак, вы уже четко знаете, что хотите спорт и только спорт. Это прекрасно: ни один другой тип мотоциклов не обладает такой мощью и динамикой на дороге, как спортбайк. А мощь всегда стоит рядом с опасностью. Если не справишься с мотоциклом – он справится с тобой. Следует учесть это при выборе кубатуры мотоцикла. Спортивные мотоциклы отличаются от других форсированным двигателем, облегченной рамой (обычно из титана, а внешние детали – из аллюминия или силумина) и обвеской (комплексом обтекателей, которые создают аэродинамический эффект, на больших скоростях удерживающий мотоцикл в вертикальном положении). Кубатура у спортивных мотоциклов такая же как и всех остальных – 125, 250, 400, 500, 600, 750, 900, 1000, 1100 и 1200 кубических сантиметров, только двигатели спортивных мотоциклов более оборотистые и мощнее их классических или внедорожных собратьев.

Если вы никогда не брались за мотоцикл, то вам стоит взять для начала подержанный четырехтактный байк класса 400 кубиков, имеющий 59 лошадиных сил, с пробегом “по спидометру” от 15 до 19 тысяч км; или двухтактный класса 250 куб.см. Даже с таким "маломощным" мотоциклом вам придется не легко: ходят такие машины и по 180 км/ч, а при чрезмерной акселлерации даже 400 кубовый спорт легко может встать на дыбы, а на 250 кубах вам придется всегда четко контролировать тахометр: крутящий момент у 250см меньше, и наиболее эффективен такой мотоцикл на высоких оборотах, при этом существует опасность `перекрутить' двигатель. Такой мотоцикл обойдется вам в $2000-3000. В крайнем случае, его всегда можно будет продать на детали или превратить в классик (просто снять весь лишний пластик) или в чоппер (навесить дуги и слегка переделать вилку). Например, у HONDA есть совершенно замечательный модельный ряд VFR и CBR (с двигателями 400 кубических сантиметров), а у KAWASAKI - GPZ400 – на таких мотоциклах японцы по традиции начинают свою байкерскую карьеру. О двухтактных мотоциклах больше расскажет журнал МОТО №8 за 98 год (здесь можно ознакомиться с этой статьей). Есть еще один важный момент: у байкера никогда не бывает одного единственного любимого мотоцикла, не бывает "первого и единственного" - всегда есть первый, а потом тот, который хотелось. К своему первому мотоциклу привыкаешь и сразу начинаешь чувствовать чего тебе в нем нравится, а что нет. Через месяц-два-три складывается понятие о "мотоцикле твоей мечты", мотоцикле удобном для тебя во всех отношениях.

Если вы уже имеете опыт вождения мотоциклов, сразу пересесть на спорт вам также будет нелегко. Вас “приятно удивят” как мгновенные уходы со светофора (казалось бы, при точно такой же ручке газа как и раньше), так и попытки мотоцикла превратиться в неуправляемый объект массой 300 килограмм.

При переходе с более слабого мотоцикла на более мощный спорт также следует правильно выбрать кубатуру. Если вы до того рассекали на “ИЖ”е или “УРАЛ”е – вам следует начать знакомство с 400-500 кубовыми спортами с мощностью двигателя от 60 до 80 л.с. Если у вас был достойный мотоцикл с двигателем 400-600 кубов – выбирайте не менее достойный 600-750 кубовый спорт (как правило – 72-100 л.с.) – HONDA CBR600, VFR750 как мне кажется – идеальный вариант. В Москве подержанный спортивный мотоцикл с объемом двигателя 750 кубиков можно найти (в зависимости от состояния) по цене от $2500 до $8000. А если у вас голубая мечта пересесть сразу на новый – готовьте $7000-12000.

Мотоцикл с мощностью 100 и более лошадиных сил рекомендуется брать только тогда, когда вы полностью освоите повадки и особенности данного класса мотоциклов. Потом, всегда будет проще пересесть на спорт помощнее, чем лечить увечия.

3.

Как правило, если вы покупаете подержанный мотоцикл, вы делаете это по двум причинам:

1.Мотоцикл нужен, но не хватает средств

2.Вы – новичок и вам будет обидно положить на асфальт или на бортик новый CBR1100 за $14000.

Есть еще третий вариант: вы уже серьезный байкер, у вас есть опыт и вы хотите взять годовалый-двухгодовалый обкатанный мотоцикл с тем, чтобы сразу приступить к поездкам на большой скорости. Как правило, наиболее ценятся именно годовалые мотоциклы с пробегом от 2000 до 5000 км: они уже прошли обкатку, ненадежные детали уже заменены, первое масло уже слили, а второе – залили, цепь подтянута предыдущим хозяином, вобщем – ухоженный мотоцикл. Цена годовалого мотоцикла обычно выше цены нового на $500 - $1500 (конечно, если он не падал и товарный вид сохранен на 100%).

Перед началом осмотра внимание надо обратить на год выпуска. И вот почему: вся старая техника страдает старческими болезнями, рано или поздно вы их ощутите на себе. Старым принято считать мотоцикл, который выпущен до 86 года.

Вторая причина – в технологии производства. Например, в 1987 году HONDA выпустила спортбайк модели VFR400R (NC21). Мощный форсированный двигатель этой модели с большим ресурсом произвел революцию в мотоциклостроении, а сам мотоцикл стал прототипом. VFR делают до сих пор (но уже с объемом двигателя 750 кубиков) – он до сих пор современен!

Помимо того, что у старого мотоцикла могут быть всякого рода личные проблемы, у вас могут возникнуть и другие: кто из мотоциклистов не падает? – все падают, а когда поднимаются и начинают осмотр повреждений, понимают, что попали на бабки, и на не малые. Золотое правило: запчасти к старым, снятым с производства байкам стоят дороже и достать их в России очень сложно; и не только в России.

Допустим, вы уже определились с выбором, выбрали производителя, тип, модель, или вам просто понравился какой-либо мотоцикл. На что обращать внимание при первом осмотре?Внешний осмотр даст вам самую ценную информацию: был ли мотоцикл был в серьерзной аварии; это можно заметить невооруженным глазом – гнутые или сваренные составные части рамы; мятый глушитель… Обтекатели во время падения обычно страдают больше всего, поэтому, если обтекатель имеет значительные повреждения, к осмотру стоит приступить более внимательно. Некоторые алюминевые части могут быть собраны по частям и склеены суперклеем.

Обратите внимание на резину: если мотоцикл долго стоял без движения, резина, скорее всего потрескалась (тоесть, пришла в негодность). Такую резину надо будет обязательно заменить, даже если протектор слабо изношен. Замена резины – это где-то по $100 за шину.

Тормозные диски говорят о том, как использовался мотоцикл и как к нему относился предыдущий хозяин: если на диске отчетливо видны глубокие бороздки – значит диски старые, и их активно использовали, плюс к этому могут быть повреждены тормозные колодки. И если диск менять не обязательно, то колодки поменять придется. Тормозные колодки обойдутся вам долларов в 60 (при двух тормозных дисках). Стоимость тормозного диска зависит от марки мотоцикла.

Потеки масла на вилке и амортизаторах должны насторожить: придется менять сальники, а это дорогостоящая процедура. А масло, стекающее на тормозной диск заметно снизит эффективность торможения. Иногда течь можно обнаружить только после небольшой поездки.

Вообще, при осмотре надо убедиться в отсутствии потеков масла из двигателя и тосола из радиатора и труб (если мотоцикл оборудован водяной системой охлаждения).

Запуск двигателя. Если в бензобаке плещется хотя бы поллитра топлива, стартер должен сделать 3-4 оборота и двигатель должен завестить - легко. Потом двигателю надо дать прогреться (хотя бы до 1/3 температурной шкалы). Если из прогретого двигателя не доносится стуков или скрежета – все OK. Смотрим на выхлоп: дым должен быть прозрачный или полупрозрачный - белого цвета. Если дым определенно синий или черный – все плохо. Двигатель – единая монолитная система и его ремонт может стоить половину мотоцикла.

Электрика в спортбайке должна быть идеальной: фара, поворотники и стоп-сигнал должны

функционировать исправно; лишний раз проверьте кабели и контакты. Необходимо знать, что сразу после покупки стоит сменить аккумулятор на новый: если байк стоял, скорее всего аккумулятор “умер”.

И наконец, на что не стоит обращать внимание – это на спидометр. Вся измерительная аппаратура (как и на автомобилях) “скручивается” и вместо 17000 пробега вы легко можете получить мотоцикл с пробегом 217000. А предел скорости на японском мотоцикле определяется не показателем max speed, а лабораторными тестами. Поэтому мотоцикл со спидометром в 180 км/ч может ходить и 210. Спидометр в спортбайке – прибор почти лишний. Тахометр же должен быть 100% исправным!

4.

ВЫБОР ПОДЕРЖАННОГО МОТОЦИКЛА

Что же следует проверять в первую очередь?

Тормозные колодки

Их толщина должна быть не менее 2 мм.

Цепь

Цепь должна быть правильно натянута, смазана и иметь примерно одинаковую свободу звеньев на любом произвольном участке. Если требуется замена цепи, это встанет не меньше 60 долларов.

Звезды

Износ зубьев должен быть мниимальным. Зубья не должны быть крючкообразной формы. Комплект новых звездочек обойдется не меньше чем в 25 долларов.

Моторное масло

Масло должно быть чистым и не должно пахнуть ничем, кроме масла. Если в нем чувствуется запах бензина, забудь об этом экземпляре, скорее уходи от него и больше не возвращайся. Если масло пахнет чем-то пригорелым или слишком черное или грязное, также см. совет выше. Обычно масло подлежит замене каждые 5000 км или каждые 3 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. Синтетика обычно живет подольше.

Тормозная жидкость

Должна быть светло-коричневого или максимум темно-коричневого цвета. Если она черная, но тормоза вроде бы работают нормально, проблемы быть не должно. Если же при черном цвете тормозной жидкости диски при выжатом рычаге тормоза не блокируются полностью или рычаг мягкий, то возможны проблемы. Как минимум придется заменить или отремонтировать главный тормозной цилиндр и тормозные поршеньки на суппортах. Это несложная работа, которая тем не менее отложит осуществление твоей мечты "купил и поехал" на неопределенное время. Тормозную жидкость надо менять не реже чем раз в два года, а желательно ежегодно. Свежая жидкость практически прозрачна, как вода, с той лишь разницей, что ее вязкость выше (за исключением DOT5, которая выглядит как ванильный молочный коктейль из МакДональда).

Вилка

На ней не должно быть течей из-под сальников. Прожми вилку несколько раз, желательно до упора, и протри трубы пальцем - на них практически не должно остаться следов масла. Если вилка течет, то тебе светит отдать за замену сальников мотосалону от 70 до 100 долларов при том, что ты самостоятельно снимешь вилку с мотоцикла и принесешь им для ремонта. Или вечер, проведенный в гараже, есди решишь сделать это своими силами (помни, что для этого требуются специнструменты). Масло в вилке надо менять ежегодно. Посмотри на вилку сбоку и убедись в том, что трубы прямые (небольшой изгиб еще можно исправить, но совсем другое дело гнутые трубы вилки).

Царапины

Если на выхлопных трубах и пластике имеются царапины, это является свидетельством того, что мотоцикл падал. Владелец должен суметь внятно объяснить, как это произошло, если это сделал он, а не предыдущий хозяин. Проверь состояние органов управления - не погнуты ли рычаги на руле, лапки переключения передач и заднего тормоза и т.д.

Светотехника

Проверь состояние головного света (ближний и дальний), сигналы поворота (задние и передние, с обеих сторон) и работоспособность стоп-сигнала (нажимая на рычаги переднего и заднего тормозов по отдельности).

Шины

В идеале шинам не должно быть более трех лет и глубина протектора должна составлять не менее 2-3 мм. Если они не соответствуют каким-либо из указанных параметров, немедленно запланируйте покупку новой резины. Нет необходимости менять обе шины одновременно, если одна из них пока в приличном состоянии. Показателями к немедленной замене являются задубелость, сухость резины, и наличие трещин как в протекторе, так и на боковинах. Минимальная стоимость приличной резины не менее 50 долларов. Если найдете дешевле, то брать такую резину скорее всего не стоит - вы в ней разочаруетесь.

Колеса

Колеса должны вращаться с минимальным усилием. Если усилие значительное, значит прихватывают колодки или кончились ступичные подшипники. И то, и другое несложно вылечить, однако наличие таких проблем должно сказаться на окончательной цене.

Внешний вид

Если владелец заботится о внутренностях своего мотоцикла, то скорее всего ему также небезразлично то, как он выглядит снаружи. Как минимум вы должны ожидать, что мотоцикл перед осмотром будет свежевымыт. Очевидно, что хороший внешний вид не гарантирует достойного технического состояния мотоцикла, однако, как правило, энтузиаст своего дела заботится о внешнем виде не в последнюю очередь. Можно предположить, что если продавец не потрудился подготовить технику к показу, то более вероятно, что он не сильно заботился и о ее техническом состоянии.

Маятник

Вывеси заднее колесо и, крепко взявшись за него обеими руками, покачай его влево-вправо и вверх-вниз. Никаких люфтов в маятнике быть не должно. Если имеются ощутимые руками люфты или стуки, можешь заранее откладывать некоторую сумму на замену подшипников или втулок маятника (в зависимости от конкретной модели). Мотосалон возьмет за это порядка 100 долларов, а тебе на это потребуется полдня плюс 20 долларов на детали.

Подшипники рулевой колонки

Вывеси переднее колесо на вертикально стоящем мотоцикле. Попробуй найти руками центральное положение переднего колеса и зафиксируй его в нем. Если подшипники исправны, сделать это будет достаточно трудно - колесо будет всегда стремиться повернуть в ту или другую сторону. Если после того, как ты отпустишь его, оно останется в этом положении, то скорее всего подшипники рулевой колонки износились. При ремонте в салоне это обойдется в 100-150 долларов, или полдня и 40 долларов, если решишься на самостоятельный ремонт. При поворотах руля не должно быть никаких скрежещущих звуков или толчков. При повороте от упора до упора в обе стороны руль должен идти плавно. Если подшипники просто слегка перетянуты или недотянуты, это легко исправить.

Топливный бак

Много ли в нем ржавчины? Если да, то это первый признак того, что мотоцикл долгое время стоял без движения. Это, собственно, не проблема, если ржавчина не сквозная, однако ты должен отдавать себе отчет в том, что и тут придется слегка поработать. Ржавчина удаляется при помощи мелкого гравия, засыпанного в предварительно снятый бак вместе с керосином или другой проникающей жидкостью. Бак придется потрясти, после чего ржавчина сходит с внутренних стенок. И напоследок рекомендую покрыть бак изнутри составом Kreem, который за 35 долларов навсегда защитит внутреннюю поверхность бака от ржавчины. После установки бака врежьте фильтр тонкой очистки топлива в трубку, идущую от крана к карбюратору или топливному насосу. Если ржавчина сквозная, то подержанный бак может обойтись в полцены от нового. Ну а если он проржавел насквозь в скрытом месте, то тебя может выручить винт с шайбами большого диаметра, завернутый в это отверстие и обмазанный составом типа холодной сварки JB Weld.

Фактически, оценивая подержанный мотоцикл, прикиньте ту цену, которую ты готов бы был за него заплатить, будь он в идеальном состоянии, и начинай вычитать стоимость того или иного ремонта, который придется произвести. В итоге получится более-менее приемлемая цена за данный экземпляр. Если она оказалась выше запрашиваемой продавцом цены, бери. Можно, конечно, и в этом случае продолжать торговаться, но учти, что в этом случае шансы сильно сбить цену невелики. Если же цена, вычисленная тобой, окажется намного ниже названной продавцом, то торгуйся уже не стесняясь, и при этом постарайся объяснить продавцу, каким образом ты пришел к этой сумме. Если он не поймет, не стоит продолжать. Всегда можно найти другой мотоцикл, не обязательно покупать первый попавшийся, особенно если есть подозрение, что придется переплатить.

Повторю еще раз: не хватай первый попавшийся мотоцикл! Подержанного товара на рынке полно, не стоит самому ограничивать свой выбор. По этой причине желательно по возможности взять с собой на "смотрины" знатока мототехники или просто хорошего товарища, которые несколько охладят твой понятный пыл и помогут углядеть что-то, что ускользнуло от твоего беглого взгляда.